Что собой представляет ГБЦ
Для того чтобы проводить какие-то манипуляции с этим узлом, необходимо понимать предназначение и принцип работы устройства. Головка блока цилиндров на рассматриваемой нами модели ВАЗ-2112 выполняется из двух вариантов: чугун, алюминий. По сути, сухо говоря, это крышка движка.
Один из самых важных узлов транспортного средства, который отвечает за:
- сгорание бензина в движке;
- отвод отработанных газов во время процесса сгорания топлива.
Второстепенные функции, выполняемые ГБЦ:
- функциональная опция осуществляется благодаря работе опорных шайб, втулок клапанов и прочих деталей, расположенных в головке;
- благодаря отверстию в нем, устанавливается цепной натяжитель и привода шкивного распределителя.
Аббревиатура ГБЦ используется чаще в терминологии автомобильных узлов, так как выговаривать длинные и сложные названия не всегда есть время. Но понятно, что необходимо знать все расшифровки. Особенно если это ДВС (двигатель внутреннего сгорания) и ГБЦ (головка блока цилиндров).
Поэтому момент натяжения всегда должен быть настроен и не спустя рукава, а правильно, иначе нарушится его функционал.
В первую очередь это необходимо во избежание скопления влаги в месте соединения компонентов в блоке и местах их соединений. Благодаря такой защите, конденсат собирается на специальной плоскости для утечки жидкости из двигателя.
Выполнение операции без динамометрического ключа
Поскольку на всех указанных автомобилях усилие точно указано, то без динамометрического ключа при посадке ГБЦ не обойтись. Но на некоторых авто вполне можно обойтись без него и использовать для затягивания обычные ключи и удлиняющей насадкой.
Сразу отметим, что выполнение работ без спец. инструмента допускается только на «старых» двигателях («Москвич», ВАЗ первых моделей).
Особенностью затяжки головки блока без динамометрического ключа является необходимость «чувствовать» прилагаемое усилие. В остальном же общая методика работ такая же, как и с использованием спец. инструмента:
Читайте также:
- Заворачиваем «от руки» все болты;
- Делаем 1-й подход, прилагая среднее усилие (при этом стараемся тянуть все болты с одинаковым усилием, плавно и без рывков). Обязательно следуем порядку затяжки;
- Выполняем второй подход, повысив усилие (чтобы более точно «ощущать» усилие, ключ с наращенным плечом следует тянуть «на себя», а не толкать «от себя»);
- Третий подход делаем с высоким усилием (проворачиваем до момента, когда болт остановиться).
Одним из вариантов затяжки без динамометрического ключа является двойное доворачивание крепежей после выполнения 2-го подхода.
Поскольку без навыков «чувствовать» прикладываемое усилие удается далеко не всем, метод без динамометрического ключа лучше не использовать, ведь последствия неправильной затяжки головки блока – достаточно серьезны и могут привести к очень серьезным поломкам.
Поэтому перед ремонтом двигателя, связанным со снятием головки блока следует запастись специальным инструментом, тем более что лишним он не будет и применение ему найдется всегда.
Особенности процесса
У каждого двигателя свой момент, как и схема затяжки штифтов. На показатель этого момента влияют не только тип двигателя, а и другие факторы, которые необходимо знать, если вы решили самостоятельно произвести эту процедуру.
Те самые факторы:
- насколько хорошо смазаны отверстия штифтов и само состояние элементов;
- качество болтов играет большую роль – плохие или старые могут не пережить затяжку;
- если резьба или сам штифт имеют деформации – лучше не затягивать. Потому что через короткий период времени все не соответствующие нормам эксплуатации элементы выйдут из строя.
Самая острая необходимость процедуры натяжения возникает при демонтаже головки блока цилиндра, а также при его повторной установке.
Некоторые автолюбители заворачивают сильно вытянутые болты в 4 этапа. В таком случае на втором шаге момент равен 70-85 Н*м, что абсолютно недопустимо в работе с мотором Лады Приора на 16 клапанов.
Правильная последовательность натяжения ключей очень важна. Только в таком случае головка будет правильно выполнять свои перво- и второстепенные функции.
Перед монтажом необходимо обязательно очистить все резьбовые под втулочные отверстия. Потом все втулки размещаются по местам, а сверху укладывается прокладка. Все металлические элементы должны быть обезжиренными.
Во время установки прокладки не применяются герметики или другие смазочные масла.
Как правильно затягивать ГБЦ?
Головка крепится на десяти болтах и центрируется на блоке цилиндров ВАЗ 2112 16V двумя втулками. По книге, на «двенадцатую» модель опционально мог устанавливаться более простой мотор с 8-клапанной головкой (8V). При установке и затяжке болтов головок обоих типов существуют одни и те же правила. Однако момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112, измеряемый в Ньютонах на метр, зависит от типа установленного на машине двигателя.
Фото ниже демонстрируют визуальную разницу между моторами.
Правила затяжки
При проведении затяжки следует обращать внимание на длину старых болтов для головки 16V — она не должна превышать 95 мм. При слишком большом удлинении деталей их следует заменить новыми. Многие специалисты по ремонту двигателей рекомендуют менять все болты, независимо от их состояния. На моторах 8V используются более длинные болты, их предельной длинной является значение 135,5 мм. Но поскольку при затяжке используется больший момент, то болты доходят практически до предела текучести. Поэтому на 8V они подлежат обязательной замене новыми деталями.
При затяжке необходимо строго соблюдать порядок обжатия болтов, поскольку эта процедура обеспечивает равномерное прилегание деталей по всей поверхности. Вторым непременным условием является соблюдение степени усилия при затяжке, поскольку излишняя сила при этом деформирует прокладку и головку и может вызвать разрушение болта или резьбы.
В видеоролике (автор Марат Ибатуллин) кратко изложен процесс затягивания ГБЦ на моторе 8V.
Необходимые инструменты
Список инструментов и материалов для установки головки на место будет небольшим:
- головка с размером 10 мм и вороток для наживления болтов;
- динамометрический ключ до 50 Н/м (для 16V) или до 100 Н/м (для 8V) и головка 10 мм для окончательной затяжки;
- ветошь для протирки поверхностей;
- новая прокладка между ГБЦ и блоком;
- новые болты, необходимые для монтажа головки.
Пошаговая инструкция
При установке головки следует придерживаться последовательности шагов:
- Очистить контактные поверхности на блоке и головке от грязи, потёков масла и охлаждающей жидкости, а также от прилипших остатков прежней прокладки или следов применения герметика.
- Осмотреть в блоке отверстия, внутри которых нарезана резьба для вворачивания болтов фиксации головки. В них не должно быть никакой жидкости и грязи, иначе болты докрутить до конца не удастся. А при чрезмерном усилии может произойти срыв резьбы в блоке или поломка болта.
- Проверить и установить на место центрирующие направляющие в блок и выставить по ним новую прокладку.
- Подготовить головку к установке, смонтировать на ней все детали и произвести предварительную смазку необходимых узлов (например, стержней клапанов).
- Установить на прокладку головку блока и вставить в отверстия 10 болтов крепления и затянуть их в несколько приемов.
- Затянуть все болты по схеме (см. в фотогалерее). Стандартный момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 по регламенту составляет 20 Н/м.
- Протянуть болты в той же последовательности доворотом на 90 град.
- Повторить протяжку по аналогии с предыдущим шагом.
При размещении головки блока на более простой двигатель последовательность несколько иная:
-
Читайте также:
- Осмотр и очистка поверхностей и отверстий проводятся по аналогии с 16-клапанной головкой.
- Первым этапом болты затягиваются начиная от центра головки в соответствии со схемой (см. в фотогалерее) с моментом 20 Н/м.
- По этой же схеме производится первая затяжка болтов с моментом в диапазоне 70-85 Н/м.
- Доворот болтов на 90 градусов в той же последовательности.
- Повторный доворот еще на 90 градусов.
Порядок проведения монтажа и демонтажа
Блок цилиндра является основой крепления головки, которая держится на 10 винтах. Отворачивание осуществляется особым торцевым ключом – «десяткой».
На фото продемонстрирован правильный порядок отворачивания:
- Верхний правый угловой.
- Нижний правый угловой.
- Верхний левый угловой.
- Нижний левый угловой.
- Верхний второй слева.
- Верхний второй справа.
- Второй нижний справа.
- Второй нижний слева.
- Верхний посередине.
- Нижний посередине.
Соблюдая исключительно такую последовательность можно избежать деформации болтов и резьбы, а также других неприятных моментов.
Конструкция узла довольно сложная, хоть на первый взгляд и кажется примитивной.
Головка крепится болтами или шпильками к блоку и закрывает сверху цилиндры. Посадочная площадь у верхнего элемента весьма большая, потому правильная последовательность затягивания резьбовых соединений с конкретным усилием очень важна. Раньше на старых моделях авто ставили чугунные элементы данного узла, с которыми было проще работать. Сейчас же преимущественно используют более мягкий, легкий и пластичный алюминий, при работе с которым очень легко повредить какой-то цилиндр. Еще чугун гораздо устойчивее к термоусадке и деформациям, что не позволяет пока полностью от него отказаться.
Стандартный размер винтов в рассматриваемой нами модели – 93 мм. Если хоть один вытягивается даже на пару миллиметров, он тут же подлежит замене.
Последовательность монтажа отличается от вышеуказанного порядка и есть на фото:
- Средний нижний.
- Верхний нижний.
- Нижний второй слева.
- Нижний второй справа.
- Верхний второй справа.
- Верхний второй слева.
- Нижний угловой слева.
- Верхний угловой слева.
- Нижний угловой справа.
- Верхний угловой справа.
Нормы момента натяжения:
- Усилие на первом этапе – 20 Н*м.
- Каждый элемент стоит доворачивать вправо на 90о.
- После 20 минут ожидания необходимо доворачивать еще на 90о.
Первоначальное усилие – небольшое. Но с третьего этапа работа становится труднее, потому используется рычаг. Если у вас возникли какие-то сложности с процессом натяжки, просмотрите видеоурок, в котором все подробно показано и объяснено.
-
Читайте также:
Установка ГБЦ под турбину на ДВС мало чем отличается от выше рассмотренного варианта, но в случае возникновения несоответствий или других проблем, лучше обратиться за советом или помощью к квалифицированным специалистам.
Моменты затяжки резьбовых соединений
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, Н·м (кгс·м) |
| Двигатель | ||
| Болт крепления головки цилиндров (болт ГБЦ) | М12х1,25 | смотрите примечание 2 внизу страницы |
| Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора | М8 | 20,87–25,77 (2,13–2,63) |
| Гайка крепления натяжного ролика | М10×1,25 | 33,23–41,16 (3,4–4,2) |
| Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала | М8 | 18,38–22,64 (1,87–2,31) |
| Болт крепления шкива распределительного вала | М10 | 67,42–83,3 (6,88–8,5) |
| Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов | М6 | 6,66–8,23 (0,68–0,84) |
| Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения | М8 | 15,97–22,64 (1,63–2,31) |
| Болт крепления крышек коренных подшипников | М10х1,25 | 68,31–84,38 (6,97–8,61) |
| Болт крепления масляного картера | М6 | 5,15–8,23 (0,52–0,84) |
| Гайка болта крышки шатуна | М9х1 | 43,32–53,51 (4,42–5,46) |
| Болт крепления маховика | М10х1,25 | 60,96–87,42 (6,22–8,92) |
| Болт крепления насоса охлаждающей жидкости | М6 | 7,64–8,01 (0,78–0,82) |
| Болт крепления шкива коленчатого вала | M12х1,25 | 97,9–108,78 (9,9–11,1) |
| Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости | М6 | 4,17–5,15 (0,425–0,525) |
| Гайка крепления приемной трубы глушителя | М8×1,25 | 20,87–25,77 (2,13–2,63) |
| Гайка крепления фланца дополнительного глушителя | М8×1,25 | 15,97–22,64 (1,63–2,31) |
| Гайка крепления троса сцепления к кронштейну двигателя | М12х1 | 14,7–19,6 (1,5–2,0) |
| Болт крепления кронштейна передней опоры подвески двигателя | М10х1,25 | 32,2–51,9 (3,3–5,5) |
| Гайка болта крепления передней опоры подвески двигателя | М10 | 41,65–51,45 (4,25–5,25) |
| Гайка болта крепления левой опоры подвески силового агрегата | М10 | 41,65–51,45 (4,25–5,25) |
| Гайка крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата | М10 | 31,85–51,45 (3,25–5,25) |
| Болт крепления задней опоры подвески силового агрегата | М10х1,25 | 27,44–34 (2,8–3,47) |
| Гайка болта крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата | М12 | 60,7–98 (6,2–10) |
| Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника | М6 | 8,33–10,29 (0,85–1,05) |
| Болт крепления маслоприемника к насосу | М6 | 6,86–8,23 (0,7–0,84) |
| Болт крепления масляного насоса | М6 | 8,33–10,29 (0,85–1,05) |
| Болт крепления корпуса масляного насоса | М6 | 7,2–9,2 (0,735–0,94) |
| Пробка редукционного клапана масляного насоса | М16х1,5 | 45,5–73,5 (4,64–7,5) |
| Штуцер масляного фильтра | М20×1,5 | 37,48–87,47 (3,8–8,9) |
| Датчик контрольной лампы давления масла | М14х1,5 | 24–27 (2,45–2,75) |
| Гайка крепления карбюратора | М8 | 12,8–15,9 (1,3–1,6) |
| Гайка крепления крышки головки цилиндров | М6 | 1,96–4,6 (0,2–0,47) |
| Сцепление | ||
| Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя | М12х1,25 | 54,2–87,6 (5,53–8,93) |
| Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя | М12х1,25 | 54,2–87,6 (5,53–8,93) |
| Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления | М6 | 3,8–6,2 (0,39–0,63) |
| Болт крепления кожуха сцепления к маховику | М8 | 19,13–30,9 (1,95–3,15) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления | М6 | 3,8–6,2 (0,4–0,6) |
| Коробка передач | ||
| Винт конический крепления шарнира тяги привода | М8 | 16,3–20,1 (1,66–2,05) |
| Болт крепления механизма выбора передач | М6 | 6,4–10,3 (0,65–1,05) |
| Болт крепления корпуса рычага переключения передач | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Гайка заднего конца первичного и вторичного валов | М20х1,5 | 120,8–149,2 (12,3–15,2) |
| Выключатель света заднего хода | М14х1,5 | 28,4–45,3 (2,9–4,6) |
| Болт крепления вилок к штоку | М6 | 11,7–18,6 (1,2–1,9) |
| Болт крепления ведомой шестерни дифференциала | М10х1,25 | 63,5–82,5 (6,5–8,4) |
| Гайка крепления корпуса привода спидометра | М6 | 4,5–7,2 (0,45–0,73) |
| Болт крепления оси рычага выбора передач | М6 | 11,7–18,6 (1,2–1,9) |
| Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Пробка фиксатора вилки заднего хода | М16×1,5 | 28,4–45,3 (2,89–4,6) |
| Винт конический крепления рычага штока выбора передач | М8 | 28,4–35 (2,89–3,57) |
| Болт крепления картера сцепления и коробки передач | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Пробка сливного отверстия | М22х1,5 | 28,7–46,3 (2,9–4,7) |
| Передняя подвеска | ||
| Гайка крепления верхней опоры к кузову | М8 | 19,6–24,2 (2–2,47) |
| Гайка крепления шарового пальца к рычагу | М12х1,25 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку | М12х1,25 | 77,5–96,1 (7,9–9,8) |
| Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку | М12х1,25 | 77,5–96,1 (7,9–9,8) |
| Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову | М12х1,25 | 77,5–96,1 (7,9–9,8) |
| Гайка крепления растяжки | М16х1,25 | 160–176,4 (16,3–18) |
| Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу | М10х1,25 | 42,1–52,0 (4,29–5,3) |
| Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову | М8 | 12,9–16,0 (1,32–1,63) |
| Болт крепления кронштейна растяжки к кузову | М10х1,25 | 42,14–51,94 (4,3–5,3) |
| Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре | М14х1,5 | 65,86–81,2 (6,72–8,29) |
| Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку | М10х1,25 | 49–61,74 (5,0–6,3) |
| Гайка подшипников ступиц задних колес | М20х1,5 | 186,3–225,6 (19–23) |
| Гайка подшипников ступиц передних колес | М20х1,5 | 225,6–247,2 (23–25,2) |
| Болт крепления колеса | М12×1,25 | 65,2–92,6 (6,65–9,45) |
| Задняя подвеска | ||
| Гайка крепления нижнего конца амортизатора | М12х1,25 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Гайка крепления рычага задней подвески | М12х1,25 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески | М10х1,25 | 27,4–34 (2,8–3,46) |
| Гайка крепления верхнего конца амортизатора | М10х1,25 | 50–61,7 (5,1–6,3) |
| Тормоза | ||
| Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту | М12х1,25 | 115–150 (11,72–15,3) |
| Болт крепления направляющего пальца к цилиндру | М8 | 31–38 (3,16–3,88) |
| Болт крепления тормоза к поворотному кулаку | М10х1,25 | 29,1–36 (2,97–3,67) |
| Болт крепления заднего тормоза к оси | М10х1,25 | 34,3–42,63 (3,5–4,35) |
| Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна | М8 | 9,8–15,7 (1,0–1,6) |
| Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю | М10 | 26,5–32,3 (2,7–3,3) |
| Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна | М10 | 26,5–32,3 (2,7–3,3) |
| Гайка соединений тормозных трубопроводов | М10 | 14,7–18,16 (1,5–1,9) |
| Наконечник гибкого шланга переднего тормоза | М10х1,25 | 29,4–33,4 (3,0–3,4) |
| Рулевое управление | ||
| Гайка крепления картера рулевого механизма | М8 | 15–18,6 (1,53–1,9) |
| Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления | М8 | 15–18,6 (1,53–1,9) |
| Болт крепления кронштейна вала рулевого управления | М6 | Завернуть до отрыва головки |
| Болт крепления вала рулевого управления к шестерне | М8 | 22,5–27,4 (2,3–2,8) |
| Гайка крепления рулевого колеса | М16х1,5 | 31,4–51 (3,2–5,2) |
| Болт стяжной наконечника рулевой тяги | М10 | 19,1–30,9 (1,95–3,15) |
| Гайка крепления шарового пальца тяги | М12х1,25 | 27,05–33,42 (2,76–3,41) |
| Болт крепления тяги рулевого привода к рейке | М10х1 | 70–86 (7,13–8,6) |
| Гайка подшипника шестерни рулевого механизма | М38х1,5 | 45–55 (4,6–5,6) |
| Электрооборудование | ||
| Свеча зажигания | М14х1,25 | 30,67–39 (3,13–3,99) |
| Гайка болта крепления генератора | М12х1,25 | 58,3–72 (5,95–7,35) |
| Гайка шпильки крепления генератора | М10х1,25 | 28,08–45,3 (2,86–4,62) |
Примечания:1. Приведенные значения моментов можно округлять до десятых долей в пределах допуска. 2. Болты крепления головки цилиндров необходимо затягивать в четыре приема: 1 – моментом 20 Н·м (2 кгс); 2 – моментом 69,4–85,7 (7,1–8,7 кгс); 3 – довернуть на 90°; 4 – снова довернуть на 90°.
В каких случаях нужна затяжка блока?
Тюнингованное авто ВАЗ 2112 с 16-клапанным двигателем
Перед тем как приступить к этому процессу, нужно понять, что представляет собой данный узел. Головка блока цилиндров на ВАЗ может быть выполнена из алюминия или чугуна. По сути, она является верхней крышкой двигателя. Что касается ее функций, то она выполняет следующие опции:
- защитную, поскольку она защищает мотор от внешних воздействий;
- функциональную, поскольку в головке блока цилиндров работают важные элементы, такие как опорные шайбы, втулки клапанов и т.д.;
- также в ГБЦ находится отверстие, где устанавливается натяжитель цепи и привода распределительного шкива.
Момент затяжки болтов ГБ цилиндров ВАЗ 2112 всегда должен быть настроен правильно. Поскольку это необходимо в первую очередь для предотвращения возникновения влаги в том месте, где соединяются эти компоненты. А влага и конденсат, в свою очередь, собираются в плоскости по причине утечки моторной жидкости.
Процесс и схема затяжки (на 16 клапанном авто)
16 клапанный двигатель автомобиля ВАЗ 2112
Но пока вы еще не начали процедуру затяжки штифтов головки блока цилиндров, нужно подчеркнуть, что у каждого мотора свой собственный момент и схема затяжки. Как вы могли догадаться, для каждого транспортного средства этот момент будет разным. Кроме того, на показатель момента напрямую влияют несколько факторов, и если вы приняли решение самостоятельно заняться этим процессом, то вам полезно будет узнать о них:
- На момент затяжки головки влияет смазывание отверстий для штифтов, а также их состояние, ну и, разумеется, качество непосредственно болтов. Чтобы момент был установлен правильно, и штифты, и отверстия для них должны быть смазаны, а для этого подойдет обычное моторное масло.
- Если резьба отверстия или сам штифт деформированы, то от процедуры натяжения лучше воздержаться. Так или иначе, но со временем это приведет негативным последствиям.
Если вы являетесь владельцем ВАЗ 2112 с 16-клапанным двигателем и столкнулись с необходимостью затяжки болтов, наш сайт поможет вам в этом. Особенно это необходимо будет в тех случаях, когда производился демонтаж головки блока и его повторная установка. Какой момент затяжки и как происходит процедура? Далее, рассмотрим данный процесс пошагово для ВАЗ 2112 с 16-клапанным мотором.
Необходимые инструменты
И, хотя данная процедура требует определенного подхода, ее подготовка много времени не займет. Суть в том, что непосредственно для затяжки штифтов головки большой набор инструментария не требуется. Единственное, что понадобится — это немного моторной жидкости и специальный динамометрический ключ.
Динамометрический ключ для выполнения работ на 16-клапанном двигателе
Если такого ключа у вас нет, то его нужно купить заранее или одолжить в автосервисе. Нужен именно такой инструмент, поскольку он позволяет определить именно момент натяжки. В настоящее время более бюджетный вариант данного инструмента стоит около 200-250 гривен (600-800 рублей).
Особенности выполнения работ на примере некоторых авто
В качестве доказательства суждения, что у каждой силовой установки существуют свои особенности затяжки ГБЦ, рассмотрим нюансы выполнения работ на конкретных моделях.
ВАЗ-2112 16 клапанов
Ряд модификаций ВАЗ-2112 комплектовался двумя типами 16-клапанных силовых установок (заводские индексы — 21120 и 21124). У этих двух моторов, несмотря на некоторые конструктивные особенности, технология затяжки головки блоки идентична.
На этих агрегатах используются растягивающиеся болты длиной 93 мм. При этом допускается повторное использование крепежей, но при одном условии – если их длина не превышает 95 мм (если она больше – их следует заменить). Для крепления головки используется 10 болтов.
